Faites pleinement connaissance avec votre première guitare : identifiez ses éléments, mémorisez les notes jouées par chaque corde à vide, devenez incollable sur les cordes, apprenez à l’accorder… Des infos essentielles pour une bonne prise en mains.
Cette page est extraite du Maxi Guide du Guitariste Débutant. Une vraie méthode complète et GRATUITE pour les guitaristes débutants, que vous pouvez télécharger pour la lire hors connexion (et même l'imprimer si vous le souhaitez) !
Vous y trouverez tout ce qu'il faut savoir pour bien commencer la guitare et jouer vos premières chansons. En plus d'un cours de 250 pages richement illustrées, vous disposerez de tutoriels en vidéo, de très pratiques aides-mémoires et de fichiers mp3 d'entraînement !
Téléchargez-le gratuitementLes différentes parties de la guitare
Maintenant que vous avez votre nouvelle guitare (ou que ça ne saurait tarder !), il est utile de connaître le nom de ses différentes parties. Ce schéma va vous y aider…
Petite astuce pour faciliter la mémorisation : prenez votre guitare et touchez-en les différentes parties tout en les nommant ; cela va renforcer l’ancrage dans votre cerveau du « vocabulaire de la guitare ».
Maintenant, essayez de retrouver le nom des différentes parties à l’aide du même schéma vierge :
Si vous n’avez pas tout mémorisé, ce qui est probable, refaites cet exercice de temps en temps. Considérez-le comme un jeu, ne vous mettez pas la pression (il y a bien assez de sources de stress dans la vie moderne, pas la peine de s’en rajouter !).
Quelques définitions utiles…
Action : hauteur des cordes par rapport à la touche du manche. Il est important qu’elle soit assez basse pour un meilleur confort de jeu, en particulier sur les guitares folk. Pas trop basse non plus, sinon les cordes « frisent » (grésillement désagréable).
Barre de réglage ou barre de tension (truss rod en anglais) : tige métallique insérée à l’intérieur des manches de guitares électriques, basses et folk permettant de régler la courbure du manche. Elle permet également au manche de résister à la tension élevée des cordes. Ce réglage doit être réservé aux spécialistes sous peine de catastrophes irréparables.
Case : espace entre deux frettes (ou barrettes). Chaque case vaut 1/2 ton. Certaines cases sont marquées par des points (ou d’autres figures) qui servent de repère au guitariste.
Caisse : partie inférieure de la guitare dont le rôle est d’amplifier la vibration engendrée par les cordes. On dit aussi « caisse de résonance ». Elle est formée de trois parties : la table d’harmonie (la face antérieure), le fond et des éclisses (les côtés).
Capodastre (ou capo) : petit accessoire qui se place sur le manche de la guitare et qui permet de presser (ou dit aussi « fretter ») simultanément toutes les cordes. Cela permet de changer de tonalité (transposer) sans modifier l’accordage du manche.
Chanterelle : la corde la plus fine de la guitare (corde n°1 ou corde de Mi première).
Chevalet : pièce en bois ou en métal collée (parfois vissée) sur la table d’harmonie. Il transmet la vibration des cordes à la table d’harmonie.
Cheville : petite pièce de plastique qui permet de fixer les cordes au chevalet des guitares folk.
Corps massif (ou solid body) : se dit d’une guitare électrique à corps plein (c’est-à-dire sans caisse de résonance).
Cutaway (ou échancrure ou pan coupé) : échancrure découpée dans la caisse pour faciliter l’accès de la main gauche aux notes aiguës. Surtout utile aux solistes qui s’aventurent dans les dernières cases du manche.
Dreadnought : format de guitare folk le plus répandu et le plus polyvalent. Bien adapté aux rythmiques, il est approprié pour l’accompagnement ou le picking. Bonne projection sonore, sonorité équilibrée (aigus brillants, chaleur dans les médiums et les graves). Il y a deux autres formats : Jumbo et auditorium.
Éclisse : partie constituant les côtés de la caisse et qui relie la table et le fond (ou dos) de la guitare.
Électro-acoustique : guitare acoustique à laquelle on a ajouté un ou plusieurs micros. La vibration des cordes est donc amplifiée à la fois par la caisse, comme pour la guitare acoustique, et par les micros (si on les active en branchant un câble).
Fond : le dos de la caisse.
Frettes (ou barrettes) : pièces métalliques qui divisent la touche du manche en intervalles déterminés. La partie de la corde qui vibrera s’étendra de la frette au chevalet. C’est cette longueur qui déterminera la fréquence de la vibration et donc la note émise. Les frettes divisent le manche en 20, 22 ou 24 cases selon les guitares. Il y a aussi des divisions moins courantes comme 18 ou 19 frettes ou même jusqu’à 33 !
Guitare rythmique (ou guitare d’accompagnement) : le guitariste rythmique joue le plus souvent des accords pour accompagner un soliste ou un chanteur. Le guitariste rythmique a donc pour rôle principal de porter l’harmonie du morceau, alors que le guitariste « lead » en porte plutôt la mélodie.
Jumbo : format de guitare folk le plus rencontré après le format Dreadnought.
Sa taille est plus importante. La guitare jumbo délivre un son cristallin. Bien adaptée à l’accompagnement, elle est moins utilisée pour le picking.
Lead guitar (ou soliste) : par opposition aux guitaristes rythmiques, la « lead guitar » est celle qui joue les solos. Le soliste a donc pour rôle principal de porter la mélodie du morceau, alors que le guitariste rythmique en porte plutôt l’harmonie (accords).
Levier (de vibrato) : tige métallique permettant d’étirer les cordes de la guitare pour donner un effet de glissando (montée ou descente d’un ton à l’autre sans à-coup, à l’image d’un bend/tiré de la note).
Manche (neck en anglais) : partie de la guitare où l’on pince les cordes (avec sa main gauche pour les droitiers) pour produire des notes. Sur les guitares électriques, le manche peut être vissé (type Fender) ou collé (type Gibson). Ne semble pas avoir une influence majeure sur la qualité de l’instrument. Augmente peut-être le sustain dans le cas d’un manche collé.
Mécaniques (ou Clefs ou Machine head en anglais) : pièces métalliques fixées à la tête de la guitare et qui permettent d’accorder l’instrument en tendant ou en détendant les cordes, ce qui a pour effet d’augmenter ou de diminuer la hauteur des notes. Elles existent en version simple (découvertes), fermées (un capot les protège de la poussière) ou à bain d’huile (scellées dans un boîtier étanche empli non pas d’huile mais de graisse). Certaines sont autobloquantes pour une meilleure tenue de l’accordage.
Médiator (ou plectre ou pick) : petit morceau de plastique (ou de tout autre matière : bois, corne…) que l’on tient entre le pouce et l’index, permettant de pincer les cordes à la main droite sans utiliser ses doigts.
Ouïe : ouverture taillée dans la table d’harmonie des instruments à cordes, qui participe à l’émission du son. Elle peut avoir une forme ronde (ou plus ou moins ovale) comme le trou central bordé par la rosace d’une guitare classique ou folk. Elle peut aussi avoir la forme d’un « f » (il y a alors deux « f » disposés symétriquement par rapport à l’axe central formé par les cordes) comme sur le violon, l’alto, le violoncelle ou sur les guitares électriques quart et demi-caisses. L’ouïe peut aussi être formée de plusieurs petits trous comme sur les guitares de la marque Ovation. L’ouïe est parfois aussi appelée « bouche », notamment pour les guitares manouches.
Pickguard (ou plaque de protection) : plaque (le plus souvent en plastique) collée ou visée sur la guitare afin de protéger la caisse des coups de médiator qui pourraient la rayer.
Rosace (ou rosette) : selon les sources, ce terme désigne soit la partie décorée qui entoure l’ouïe (ou bouche) de la guitare, qui peut être simple ou le fruit d’un travail de marqueterie très abouti, soit l’ouïe elle-même (voir ce terme).
Sélecteur : interrupteur à trois ou cinq positions permettant d’activer les différents micros de la guitare. Par exemple, pour une guitare à deux micros, un sélecteur à trois positions permettra de sélectionner soit le micro manche, soit les deux micros (en position centrale), soit le micro chevalet.
Sillet : pièce rigide qui permet d’aligner de manière parallèle les cordes sur le manche. Il existe deux types de sillet : le sillet de manche et le sillet de chevalet (généralement remplacé par des pontets sur les guitares électriques). Il permet aussi d’avoir la hauteur appropriée de la corde à vide.
Table (d’harmonie) : pièce de bois recouvrant le dessus de la caisse et sur laquelle est fixé le chevalet, qui lui transmet la vibration des cordes. Elle est percée de la rosace. Sa qualité a une grande influence sur le son de la guitare. Sur une électrique solid body, cette table n’a pas un rôle majeur.
Tête (de manche) : la partie supérieure du manche de la guitare où se trouvent les mécaniques. On l’appelle aussi « Cheviller ».
Touche (ou fretboard ou fingerboard) : fine pièce de bois rapportée sur le manche et sur laquelle sont montées les barrettes. En général, la touche est en palissandre mais elle peut être également en érable, ou en ébène sur les modèles hauts de gamme. C’est sur elle qu’appuient les doigts de la main gauche quand ils pressent une corde.
Les notes de la guitare (jouées par les cordes à vide)
Ne serait-ce que pour pouvoir accorder votre guitare, ce que nous verrons dans l’article Comment accorder sa guitare, il faut au moins connaître le nom des cordes à vide.
Mais avant cela, il y a quelque chose que vous devez apprendre pour profiter de la suite, c’est la notation anglo-saxonne…
Le nom des notes en français et en anglais
Les notes peuvent aussi être représentées par des lettres. C’est la notation internationale, dite aussi anglo-saxonne, qu’il est indispensable de connaître.
Voici un tableau d’équivalence entre notation française et notation anglaise :
Alors que nous commençons notre gamme par Do (C), les anglophones la commencent par la note La (A), ce qui explique que c’est la lettre A commençant l’alphabet qui lui est attribuée.
Les couleurs utilisées sont dites « absolues ». Pour en savoir plus sur les systèmes de couleur « absolu » et « relatif » (qui sont rappelés en bas de presque toutes les pages de nos publications au format PDF) reportez-vous à l’article A propos des couleurs utilisées sur guitare-et-couleurs.com.
Apprenez bien ce tableau, vous en aurez souvent besoin, notamment pour les accords.
En effet, si les lettres sont parfois utilisées pour le nom des notes ou des gammes, elles sont quasiment toujours utilisées pour le nom des accords* ; vous n’avez donc pas d’autre choix que de connaître la notation anglo-saxonne.
Voici quelques astuces mnémotechniques pour vous faciliter la tâche (certaines sont un peu tirées par les cheveux mais elles fonctionnent malgré tout assez bien !) :
- La gamme qu’on a appris à l’école (do, ré, mi…) Commence par Do.
- Dans Ré il y a le son « é », comme dans D.
- Mi commence par un M. Faites pivoter ce M de 90 degrés vers la gauche et il ressemblera à un E.
- Le plus facile : Fa commence par F !
- Sol (dans le sens de sol sur lequel on marche) c’est « Ground » en anglais.
- Dans La il y a le son « A ».
- Pour Si, pensez à une femme éclatante de beauté et dites-vous « Elle est Si Belle » ! Et ça marche aussi pour les hommes : « Il est Si Beau » !!!
Maintenant, nous pouvons aborder la suite…
Les notes produites par les cordes à vide
La note d’une corde « à vide », c’est tout simplement celle qu’elle produit quand vous la faites vibrer sans la plaquer dans une case du manche. C’est facile : de la plus grave (corde n°6) à la plus aiguë (corde n°1) :
Comme vous le voyez, il n’y a que 5 notes à retenir puisque celle des cordes n°1 et n°6 est la même (Mi).
Si besoin voici une petite phrase mnémotechnique pour les retenir :
Mille Arrêts au Soleil c’est Si Mirifique !
Mi La Ré au Sol-eil c’est Si Mirifique !
Si cette phrase ne vous parle pas, inventez la vôtre, je ne vous en voudrai pas 😉
Personnellement, je n’ai pas eu besoin de ce genre de phrase : à force de répéter la suite « Mi La Ré Sol Si Mi », elle s’est transformée en « petite musique » qui a fini par rentrer toute seule dans mon cerveau.
Vous pouvez aussi, si ça vous tente, apprendre ces notes dans l’autre sens, de la corde n°1 à la corde n°6, autrement dans le sens aigus → graves :
Mi = E – Si = B – Sol = G – Ré = D – La = A – Mi = E
Mais cela n’a rien d’obligatoire : un seul sens suffit et je trouve que la prononciation des notes dans le sens graves → aigus est plus fluide, plus « musicale » et donc plus facile à retenir (cela dit, peut-être que ce sera différent pour vous).
Connaître les cordes de sa guitare
Structure d’une corde de guitare
Si vous ne savez rien des cordes de guitare, vous pourriez commencer par lire cet article de Wikipédia, qui est assez complet.
Pour faire simple, une corde de guitare est formée de 3 composants :
- L’âme est le fil principal qui peut être en nylon, acier, nickel…
- Le filage (ou filet ou filetage) qui s’enroule autour de l’âme.
- La gaine (ou « revêtement » ou « enduit » ou « coating »), une fine couche de protection polymère ajoutée sur certains modèles de cordes (dites « coated strings ») et qui permet d’en augmenter la longévité en ralentissant l’encrassement et l’oxydation, de réduire les bruits parasites et d’augmenter le confort au toucher (cordes plus lisses).
Conserver ou pas les cordes d’origine ?
Tout dépend du tirant (diamètre) des cordes installées par le fabriquant de votre guitare. Il a un rôle essentiel dans le confort de jeu, surtout quand on débute.
Plus le tirant est élevé, plus la corde est difficile à jouer. En effet, comme son diamètre est plus grand, il faut exercer une force plus élevée pour tendre la corde. Cette tension élevée la rend plus difficile à jouer puisqu’il faut beaucoup de force dans les doigts pour la plaquer, pour tirer dessus (bends), etc. Pourquoi s’embête-t-on a utiliser ce type de corde vous demanderez-vous peut-être ? Parce que le son est plus riche, plus puissant et avec plus de résonance (sustain).
Inversement, plus le tirant est faible, plus la corde est facile à jouer car elle est moins tendue. Même si la contrepartie est que la corde va moins bien sonner (son moins riche, moins puissant et avec un sustain plus faible), c’est ce type de corde qui va convenir aux débutants, dont les doigts ont une sensibilité maximale à la douleur (qui cessera au bout de quelques semaines grâce à l’épaississement naturel de la peau) et ne sont pas encore assez puissants pour plaquer efficacement des cordes fortement tendues.
Comment identifier le tirant d’une corde de guitare ?
Même si l’on peut acheter chaque corde individuellement, les cordes de guitare sont en général vendues par pack de 6, car il est préférable de changer toutes les cordes en même temps.
Le diamètre de chaque corde est indiqué par sa valeur 1/1000e de pouce (exemple .009 est une valeur de diamètre pour la corde de Mi aigu).
Sur les packs de 6 cordes, on ne mentionne que les valeurs des n°1 (Mi aigu) et n°6 (Mi grave). Par exemple, si vous voyez les valeurs « .010-.047 », « 0,10 » correspond au diamètre de la corde n°1 et « .047 » au diamètre de la corde n°6.
Certains fabricants n’affichent pas le « .0 » : « 10-47 ».
En plus de ces valeurs, les fabricants de cordes attribuent à chaque jeu un qualificatif plus facile à comprendre : Extra-Light, Light, Custom Light, Regular, Heavy… Ces dénominations peuvent varier d’un fabricant à l’autre, d’où l’intérêt de regarder aussi les valeurs chiffrées.
Pour les cordes de guitares classiques, les qualificatifs sont en général plus parlants : tirant « faible », « normal » ou « fort ».
Le tirant des cordes par type de guitare
Sur les guitares électriques, le tirant par défaut est en général faible et il est probable que les cordes d’origine vous conviendront. Sinon, remplacez-les par des cordes à tirant Light 9-42.
Sur les guitares folk, cela dépend des fabricants et des modèles mais le tirant peut assez souvent être trop élevé pour débuter. Il faudra donc les remplacer par des faibles tirants, tels que Extra-Light (10-47) ou Light (11-52).
Sur les guitares classiques, cela dépend là aussi des fabricants et des modèles. Comme les cordes nylon font moins mal aux doigts, il se peut que le jeu de cordes par défaut vous convienne. Sinon, choisissez un jeu « faible tirant » ou « moyen tirant ».
Nous verrons plus loin comment changer les cordes selon le type de guitare.
Avec ou sans gainage ?
Comme on l’a vu, il existe également des cordes de guitare protégées par un revêtement spécial qui ralentit considérablement leur oxydation. Elles sont plus chères mais elles durent tellement plus longtemps qu’au final, elles sont plus économiques.
De plus, ce gainage rend les cordes plus lisses, ce qui réduit les bruits parasites quand on glisse d’une case à l’autre et les rend plus douces au toucher.
Enfin, selon certains fabricants cela améliore aussi la brillance des cordes.
Personnellement, j’aime bien les cordes Elixir. Ce sont aussi les cordes préférées de Jean-Félix Lalanne, pour qui « Une corde Elixir en fin de vie sonne au minimum comme une autre corde que l’on sortirait d’un paquet neuf ! » (si son avis vous intéresse, il le donne sur Youtube).
Petit bémol cependant. Ces revêtements, comme beaucoup de produits de synthèse, contiendraient des perturbateurs endocriniens (« PFAS »). Leurs effets sur la santé sont loin d’être anodins, si l’on en croit cet article de wikipedia ou cet article de Psychomedia. On peut quand même penser que leur impact sera moins important avec des cordes de guitare qu’avec des poêles anti-adhésives ou des vêtements qui touchent la peau en permanence.
Cela dit, les utiliser n’a rien d’obligatoire (voir ci-dessous).
Autres moyens de ralentir l’oxydation des cordes de guitare
Déjà, une évidence qui n’est pas perçue comme si évidente que ça : il est très important de se laver les mains et de bien les sécher avant de jouer. Pour tuer les méchants microbes, des fois que votre guitare s’enrhume ? Pourquoi pas !
Mais surtout pour éviter de laisser une pellicule graisseuse sur vos cordes. Cette pellicule accélère en effet l’oxydation des cordes métal et elles vieilliront nettement plus vite.
Il existe des produits spécifiques à passer sur les cordes de guitare pour ralentir cette oxydation.
Mais vous pouvez aussi rester simple et néanmoins efficace : lavez vos cordes avec un linge humide et un peu de savon après avoir joué. Et si vous ne pouvez pas les laver, essuyez-les avec un chiffon sec, ce sera déjà bien.
Rangez votre guitare dans un endroit sec et à l’abri de la poussière (ou sinon enlevez la poussière de temps en temps et aussi avant de vous en servir).
Quelles cordes pour chaque type de guitare ?
Ces conseils sont loin d’être exhaustifs et vous pouvez les compléter par ceux de guitaristes expérimentés si vous en connaissez ou de vendeurs d’instruments.
Cordes de guitare classique
Ce n’est pas très compliqué car les cordes de guitare classique ont toutes la même composition (ou presque mais développer cela n’a pas d’intérêt pour les débutants) : nylon pour les trois cordes aiguës et plaqué argent pour les trois cordes graves.
Personnellement, je joue sur des cordes Savarez, mais toutes les marques se valent.
Pour le tirant, comme on l’a vu plus haut, il se peut que le jeu de cordes par défaut vous convienne. Sinon, choisissez un jeu « faible tirant » ou « moyen tirant ».
Concernant le gainage de protection, il n’a pas grand intérêt pour les cordes de guitares classiques.
Cordes de guitare folk (acoustique)
Pour le tirant, préférez Extra-Light (10-47) ou Light (11-52) au maximum si vous ne voulez pas avoir les doigts en compote ! Les qualificatifs peuvent varier d’une marque à l’autre alors pensez aussi à regarder les valeurs chiffrées.
Concernant les différents alliages, en choisir un plutôt qu’un autre n’est pas essentiel quand on débute : dans tous les cas, cela vous conviendra.
Sachez simplement que, dans l’alliage des cordes de guitares folk, on ajoute habituellement du phosphore, du bronze ou un mélange des deux : plus il y a de bronze, plus le son est brillant ; plus il y a de phosphore, plus le son est chaud et net.
C’est avant tout une histoire de goût et le mieux c’est d’essayer différents alliages. Vous aurez tout le temps pour ça durant votre vie de guitariste !
Pour commencer, vous pourriez essayer les cordes D’Addario Phosphore Bronze Extra Light (elles sont sans revêtement).
Si vous n’utilisez pas souvent votre guitare folk ou si vous ne voulez pas changer les cordes trop souvent, vous préférerez sans doute les cordes Elixir avec revêtement.
Cordes de guitare électrique
Comme on l’a vu plus haut, le tirant par défaut est en général faible et il est probable que les cordes d’origine vous conviendront.
Sinon, remplacez-les par des cordes à tirant 9-42 ou 9-46 (dont le tirant un peu plus élevé des cordes graves produira des basses plus puissantes tout en conservant la souplesse des cordes aiguës facilitant ainsi les bends).
Concernant la composition des cordes, préférez celles qui sont en acier plaqué nickel (« nickel plated steel ») qui dureront plus longtemps grâce au nickel et seront plus confortables à jouer car moins abrasives.
Concernant le revêtement, c’est comme pour les guitares folk : à vous de voir en fonction de votre utilisation.
Quelques conseils pratiques
- Achetez deux jeux de cordes en même temps pour éviter de vous trouver en rade si une corde casse.
- Changez les cordes de votre guitare avant qu’elles soient complètement usées, inaccordables ou que le son devienne très mauvais.
- Ou bien changez-les quand vous avez envie de tester de nouvelles cordes et de découvrir les sensations et le son qu’elles offrent.
- Même si une seule corde casse, il est habituellement conseillé de changer toutes les cordes à la fois. Tout simplement parce que le son de la nouvelle corde sera forcément plus « frais » que celui des cordes déjà installées. Cela dit, il faut quand même une oreille bien exercée pour entendre la différence. En tant que débutant(e), si vous ne changez qu’une seule corde, votre oreille ne devrait pas trop en souffrir !
- Quand vous ferez des concerts (eh oui, ça vous arrivera peut-être !) changez les cordes plusieurs jours avant (au moins deux jours) car il leur faut un certain temps pour conserver une tension stable et donc assurer un accordage fiable de la guitare.
- N’hésitez pas à mettre le prix pour avoir des bonnes cordes. Cela se ressentira sur le son de votre guitare et donc sur votre plaisir d’en jouer. Et quand on prend du plaisir, la douleur aux doigts (qui ne dure heureusement que quelques semaines) est bien plus facile à supporter !
- Enfin, les cordes qui conviennent à un guitariste peuvent ne pas convenir à un autre : il y a plein de facteurs qui interviennent, comme le son produit, le confort au toucher, les bruits parasites, la durée de conservation… Donc, si vous constatez que les cordes qu’on vous a conseillées ne vous satisfont pas, n’hésitez pas à sortir des sentiers battus pour en tester d’autres !
Maintenant que vous avez acheté de nouvelles cordes, il va falloir apprendre à remplacer les cordes d’origine puis à accorder votre guitare…
Changer les cordes de sa guitare
Nos partenaires de HGuitare ont réalisé des tutos très bien fait pour ça. Cliquez sur les images pour accéder au tutoriel correspondant (qui s’ouvrira dans un nouvel onglet).
Changer les cordes d’une guitare classique
N.B. Pour bénéficier de toutes les fonctionnalités du lecteur vidéo, cliquez sur la roue dentée des paramètres (en bas à droite de la vidéo) et vérifiez que l’option « Lecteur avancé » est bien sélectionnée :
Changer les cordes d’une guitare folk
Changer les cordes d’une guitare électrique
Changer les cordes d’une guitare électrique Floyd Rose
Le vibrato Floyd Rose est un système de vibrato inventé par Floyd D. Rose pour éviter le désaccordage de la guitare, fréquent avec les autres systèmes de vibrato.
Pour en savoir plus sur les vibratos de guitare électrique, lisez cet article de Wikipédia.
Il est fort probable que vous n’ayez pas ce genre de vibrato si vous avez une guitare pour débutant. Mais vous saurez au moins où trouver l’info si un jour vous en avez un !
Maintenant que vous avez pris en mains votre guitare, il faut apprendre à l’accorder. Découvrez comment faire dans l’article ci-dessous :
Savoir accorder sa guitare est évidemment la première étape indispensable : impossible de faire quoi que ce soit avec une guitare désaccordée ! Et il faudra la réaccorder souvent, car la guitare est très sensible aux différences de température et d'hygrométrie.